丙午端午逐雪行

——夜赴祁连冰沟河，纵越柴尔龙海天池，云开见阿尼岗嘎儿雪山，翻越乌鞘岭遥望马牙雪山

夜驰河西，奔赴祁连山深处的清凉之约

序：五月初五，我向祁连山而去

丙午马年，五月初五
端午临夏，万物繁盛
这一天，人间烟火正浓
街巷之间，粽叶飘香；家家户户，围坐团聚
而在河西走廊南端的群山深处，却有另一种属于山野的浪漫正在悄然发生
那里，雪峰依旧高耸
那里，冰川仍未消融
那里，云海翻涌，森林苍翠
那里，是古人称之为“天之山”的祁连
久居城市，日复一日奔波于工作与生活之间，很多时候，我们都像一颗高速运转的齿轮
忙碌
重复
疲惫
直到某一个瞬间，忽然想停下来，去看看远方
看看山
看看云
看看那些藏在地图深处、等待被抵达的风景
对于热爱户外的人来说，山河永远有一种无法抗拒的召唤
它不问你来自哪里
也不问你年龄几何
只要心中仍有向往，便总会踏上一段新的旅程
恰逢端午假期，紫溪好友相邀：
“去祁连冰沟河走一趟吧”
一句简单的邀约，让心中沉寂已久的远方再次被点燃
然而因为岗位特殊，我无法提前出发
所幸一路有朋友相伴
紫溪与向太阳二位好友，专程赶往寒舍，替我拿取行囊，又驱车前往单位接我
随后，我们继续赶往吴忠，与同行伙伴某某汇合
至此
此次祁连之行的四人小队正式集结
没有庞大的队伍
没有复杂的安排
只有四个热爱山野的人，一辆车，一份奔赴远方的热忱
于是，这场跨越三地的端午之旅，在夜色中正式启程

夜驰河西，向着雪山与远方

夜幕低垂
车灯划破黑暗
车辆沿着公路一路向西
窗外，城市灯火逐渐远去
取而代之的，是辽阔的原野，是沉默的群山，是属于西北大地的苍茫
从宁夏平原驶向河西走廊，一路景色不断变化
白日里繁忙的道路，此刻变得安静
远处山峦像沉睡的巨兽，静静伏卧在天地之间
车内，大家聊着一路见闻，也聊着即将遇见的风景
聊工作
聊生活
聊下一次出发
那些平日里的压力与烦恼，在这一刻似乎都被抛到了身后
有人说：
“旅行最大的意义，不是逃离生活，而是重新找回热爱生活的能力”
或许正是如此
我们不是不喜欢平凡的日子
只是偶尔需要一场远行，让自己重新感受生命里的激情

凌晨一点左右
车辆行驶至途中一处服务区
长途驾驶已经让大家有些疲惫
于是决定就地扎营休息
帐篷撑起
睡袋铺开
远离城市以后，夜晚变得格外纯粹
没有霓虹灯
没有车水马龙
耳边只有风吹过旷野的声音
这一夜，没有舒适酒店的柔软床铺
没有城市的喧嚣
却有旅途中最真实的自由

走近武威——一座写满丝路风云的凉州古城

清晨
大家收拾装备，再次踏上旅程
随着车辆不断向前，祁连山的轮廓逐渐出现在远方
那一刻，心中开始升起期待
因为我们知道：
距离冰沟河越来越近了
上午八时许
抵达此次旅程的重要目的地——武威祁连山冰沟河景区
然而在进入祁连山之前，不得不先了解脚下这片土地
这里，是武威
古称：
凉州

凉州：河西都会，丝路重镇

武威之名，始于西汉
汉武帝时期，汉军击败匈奴，收复河西
为了彰显大汉帝国的武功军威，取名“武威”
两千多年过去
这个名字依旧屹立在河西大地之上
武威，是河西四郡之一
也是丝绸之路上的重要节点
自古以来，这里就是连接中原与西域的重要通道
商队从这里经过
驼铃在这里回响
汉唐时期，来自东方的丝绸、茶叶、瓷器，通过这里走向西域
而来自西方的葡萄、音乐、宗教与文化，也通过这里进入中原
因此，凉州从来不是一座普通城市
它是一座写满文明交流的历史长卷

唐代诗人王翰曾写：
葡萄美酒夜光杯，
欲饮琵琶马上催
醉卧沙场君莫笑，
古来征战几人回
短短几句
写尽凉州边塞的豪迈与苍凉
王之涣也曾留下：
黄河远上白云间，
一片孤城万仞山
虽然诗中的具体地点尚有争议，但那种属于河西大地的雄浑气质，却穿越千年依旧存在
今天，当我们驾车经过武威大地
仿佛仍能听见历史深处传来的驼铃声

祁连山——一座撑起河西文明的“天之山”

远方雪峰越来越清晰
山势越来越雄伟
而这座即将与我们相遇的山脉，有一个极其古老的名字：
祁连山
“祁连”二字，来源于古匈奴语
意思是：
天之山
这个名字，本身就充满敬畏
对于生活在河西走廊的人而言，祁连山不仅是一道风景
它更是一座生命之山
如果说河西走廊是一条连接东西文明的道路
那么祁连山，就是守护这条道路的生命源泉
这里的冰川融水，滋养出石羊河、黑河、疏勒河等重要水系
这里的积雪融化，孕育出河西绿洲
这里的森林、草甸、河流，养育了一代又一代生活在这片土地上的人们
古人曾感叹：
“失我祁连山，使我六畜不蕃息”
这句匈奴古歌，正说明了祁连山对于游牧民族的重要意义
失去祁连山，意味着失去水源
失去草场
失去赖以生存的家园
两千多年过去
祁连山依旧巍峨
雪峰依旧守护着河西
只是曾经在这里驰骋的铁骑，早已成为历史

冰沟河——藏在祁连山东端的清凉秘境

上午八时许
我们终于抵达冰沟河景区
这里位于甘肃省武威市天祝藏族自治县祁连镇境内
深入祁连山腹地
海拔跨度从约2050米延伸至4874米
年平均气温约5℃
盛夏时节，这里依旧凉爽宜人
因此被誉为：
“凉甲祁连”
冰沟河之名，并不复杂
却充满诗意
它来源于祁连山千百年来的冰川雪水
高山之巅
终年积雪
冰川缓慢消融
纯净雪水沿着山谷流淌
穿过峡谷
流经森林
汇聚成河
于是有了：
冰沟河

这里不仅拥有绝美自然景观
也承载着厚重的人文历史
天祝地区自古就是多民族交融之地
藏族、汉族、蒙古族等民族在这里共同生活
唐代时期，弘化公主远嫁吐谷浑
促进了唐朝与吐谷浑之间的交流
这里也是华锐藏族文化的重要区域
雪山、草原、寺院、传说，共同构成了这片土地独特的文化底色
站在冰沟河前
看到的不只是山水
更是一片经历千年岁月洗礼的土地

向4008米攀登——柴尔龙海天池，云雾中的阿尼岗嘎儿雪山

向云端出发——柴尔龙海徒步开启

简单整理装备之后
我们的四人小队正式踏上今天的主线行程——柴尔龙海天池徒步
有人说：
“山不会向你走来，只有你向山走去”
对于真正热爱户外的人而言，风景从来不是坐等而来
它藏在脚下的每一步
藏在喘息之间
藏在一次次坚持向上的过程里
此次路线：
起点——柴尔龙海徒步入口
海拔：
2999米
终点：
柴尔龙海天池
海拔：
4008米
单程：
约10公里
往返：
约20公里
全程用时：
6小时43分钟
其中，从起点攀升至天池，用时约4小时30分钟
从2999米到4008米
看似只有1000多米的海拔提升
但在高原环境下，每一步都需要付出比平原更多的努力

刚开始徒步时
身体状态还比较轻松
脚下是缓缓的木栈道
两侧草甸逐渐铺展开来
远处山峰连绵起伏
祁连山特有的高山景观慢慢展现在眼前
随着海拔不断升高
空气开始变得稀薄
脚步也逐渐放慢
每一次呼吸，都比平时更加深沉
每一次抬腿，都需要更多力量
高海拔徒步最大的挑战，不是路有多远
而是你必须学会与自己的身体相处
不能急
不能逞强
更不能拿平原上的速度去挑战高原
山永远在那里
真正需要调整的是自己

高海拔徒步——身体与意志的一场对话

当海拔逐渐突破3500米
身体开始明显感受到变化
呼吸频率加快
心跳更加明显
偶尔停下来休息时，可以清楚听见自己的呼吸声
这就是高原给予人的提醒
它告诉你：
这里不是熟悉的平原
这里是离天空更近的地方
高反并不可怕
可怕的是忽视身体发出的信号
所以一路上，我们保持着自己的节奏
慢慢走
慢慢调整
累了就停下来看看风景
渴了就喝几口水
让身体一点点适应高度
户外真正的智慧，不是征服自然
而是尊重自然

一路向上
山势不断变化
植被也随着海拔发生改变
低处还有绿色森林
继续攀升后，树木逐渐减少
取而代之的是大片高山草甸
偶尔有野花点缀其中
风吹过草坡
带来高原独有的清凉气息
抬头望去
天空似乎离我们越来越近
云层仿佛伸手可触
而远方雪峰，也在等待着我们的抵达

十里不同天，一日经历四季

冰沟河最令人着迷的地方之一
就是这里变化莫测的天气
当地人常说：
“一日过三季，十里不同天”
开始徒步时
天空晴朗
蓝得纯净
白云像棉花一样漂浮在山谷之间
阳光洒落在草甸上
整个祁连山显得明亮而温柔
那一刻，仿佛置身北欧高山牧场
安静
辽阔
纯粹

可是高原天气，从不会按照人的期待发展
随着我们不断向上
风开始变大
云层开始聚集
原本湛蓝的天空慢慢被浅灰色覆盖
山谷间逐渐安静下来
刚才还阳光明媚的世界，转眼间多了一份高原独有的清冷
继续攀登
云雾开始从山谷深处升起
像一层白色纱幔
慢慢覆盖群山
远处的山峰若隐若现
脚下的道路仿佛通向云端
那一刻
人站在天地之间
忽然感觉自己的渺小

短短十公里
我们经历了：
蓝天
白云
阴天
云雾
细雨
仿佛把一年四季浓缩在了一天之内
这也是冰沟河最迷人的地方
它不会一次性把所有美景展示给你
而是随着时间变化，一点一点揭开自己的面纱

柴尔龙海——4008米高山之巅的蓝色眼眸

经过4小时30分钟持续攀升
终于
柴尔龙海出现在眼前
海拔：
4008米
站在这里的那一刻
之前所有的疲惫，都被眼前景象取代
湖泊安静地躺在群山怀抱之中
湖水清澈
颜色深邃
宛如一块镶嵌在祁连山上的蓝宝石
有人称它：
“祁连山的眼睛”
我觉得再贴切不过
因为它像极了山脉留下的一滴眼泪
清澈
纯净
带着岁月留下的痕迹

柴尔龙海的形成，与远古冰川密不可分
亿万年的地质运动
漫长岁月里的冰川侵蚀
让山体形成天然洼地
后来冰雪融水汇聚
最终形成今天的高山湖泊
它不是人为创造的景观
而是大自然经过千万年雕刻留下的作品
站在湖边
看着清澈湖水
忽然感觉时间变慢了
这里没有城市喧嚣
没有工作的压力
只有山风
湖水
雪峰
以及此刻的自己

阿尼岗嘎儿雪山——云开之前，神山沉默

而真正震撼人心的
是湖泊对岸的那座雪山
阿尼岗嘎儿雪山
海拔：
4874米
藏语意为：
“白石神山”
它是华锐藏族心中的圣山
千百年来，人们敬畏它
仰望它
相信它守护着这片土地

刚抵达天池时
天气尚好
天空虽然已经有云层，但视线依然清晰
阿尼岗嘎儿雪山完整呈现在湖泊另一侧
雪峰洁白
山脊锋利
终年积雪覆盖
阳光照射下，闪耀着圣洁的光芒
湖面倒映着雪山
雪山守望着湖泊
那一刻
仿佛天地之间只剩下两种颜色：
蓝色的湖
白色的雪

然而高原的美
从来不是一成不变
没过多久
云雾开始从远方涌来
速度之快，令人惊叹
先是遮住雪山峰顶
随后覆盖山腰
最后整个柴尔龙海都慢慢隐藏在云雾之中
刚才还清晰可见的湖面
消失了
刚才还巍峨挺立的阿尼岗嘎儿雪山
也消失了
天地之间
只剩下一片苍茫

我们没有急着离开
而是躺在湖边静静等待
25分钟
我们等待云雾散开的那一刻
有人说：
等待风景，是徒步最浪漫的一部分
因为真正珍贵的风景，从来不是随时可以拥有
它需要一点运气
一点耐心
也需要人与自然之间的一份默契

终于
云层开始慢慢裂开
先是一小片湖面重新出现
随后更多水面显露出来
远处山峰开始浮现轮廓
最后
阿尼岗嘎儿雪山再次从云海中缓缓露出真容
那一刻
所有人都安静下来
没有人说话
只是静静看着眼前的一切
因为有些风景
语言无法描述
只能用心收藏

也许
这就是高山给予旅人的礼物
它不会轻易展示全部
它会让你等待
让你经历失去
然后在某个瞬间
把最美的一幕送到你面前

雨落归途——把祁连山的温柔带回心里

短暂停留后
我们开始下撤
此时天气再次发生变化
天空逐渐阴沉
云层越来越厚
山风带着寒意吹过
接近终点时
雨滴终于落下
细雨洒在冲锋衣上
发出轻微的声响
回头望去
阿尼岗嘎儿雪山再次隐藏在云雾之后
仿佛完成了一场短暂相见后，又重新回到了自己的世界
从早晨的蓝天白云
到午后的云雾缭绕
再到返程时的细雨
冰沟河用一天时间，让我们经历了一场高原气候的盛宴
最终
全程20公里徒步
用时6小时43分钟
圆满完成

山河归途——雪山脚下的烟火，乌鞘岭上的远望

山野火锅——雪山脚下的人间烟火

徒步结束时，夕阳已经开始向西倾斜
回望来时的山路
那些曾经一步步攀登过的坡道，此刻已经隐藏在暮色之中
脚步虽然疲惫
内心却无比满足
有人说：
“真正的幸福，不是拥有多少，而是在某个时刻，知道自己正在经历一件值得记忆的事情”
而此刻
我们正在经历
结束柴尔龙海徒步后，我们返回景区外营地
卸下沉重的背包
支起桌椅
属于户外人的另一种快乐开始上演
——做饭

城市里的美食，讲究环境
而山野里的食物，讲究温度
群山之间
没有精致餐厅
没有灯火辉煌
只有一口锅
几副碗筷
几个人围坐
火锅慢慢沸腾
热气升起
香味伴随着山风飘散开来
经过一天4000米高海拔徒步之后，这一顿饭显得格外珍贵
牛肉下锅
蔬菜翻滚
热汤入口
身体的疲惫一点点被驱散

抬头看
远处是祁连群山
低头看
眼前是人间烟火
这一刻忽然觉得：
山河与生活，从来不是两个世界
真正美好的日子，不一定需要豪华
有时候就是：
一座山
一片天空
几个朋友
一顿热饭

大家围坐在一起
聊着白天看到的风景
聊着云雾遮住雪山时的遗憾
聊着后来云开见峰时的惊喜
那些刚刚发生的画面，已经开始变成未来值得回忆的故事
城市里的火锅，是热闹
雪山脚下的火锅，是自由
一个温暖胃
一个温暖心

结束营地收拾后，我们驱车前往武威市区住宿
这一夜
不是睡在山顶
却带着雪山的记忆入眠

结识武威——夜宿凉州，梦回丝路

驶入武威城区时，夜色初临大地
白天经过的山河，在夜晚变得更加神秘
这座拥有两千多年历史的城市，曾见证无数时代变迁
汉武雄风
丝路驼铃
唐诗边塞
佛教东传
所有故事，都曾发生在这片土地上

武威还有一个响亮的名字：
“河西都会”
它曾是河西走廊政治、经济、文化中心
这里有闻名天下的雷台汉墓
这里有中国旅游标志“马踏飞燕”的发现地
这里有见证民族融合的历史遗迹
如果说敦煌代表了丝路文化的璀璨
那么武威，则更多了一份边塞城市的厚重

夜晚入住武威
窗外城市灯火渐亮
回想白天
从冰川融水形成的冰沟河，到4008米的柴尔龙海
从阿尼岗嘎儿雪山，到河西古城凉州
一天之内
跨越自然与历史
从现代走进千年
又从千年回到现实
这或许就是西北旅行最迷人的地方

翻越乌鞘岭——穿越千年的河西门户

第二天
我们整理行囊
告别武威
踏上返程
然而旅程并没有结束
因为回家的路上，还有一座山岭等待我们经过
乌鞘岭

很多人认识乌鞘岭，是因为它位于河西走廊东端
但真正了解它，才会发现：
这不是一座普通的山
它是一座写满历史的山

乌鞘岭古称：洪池岭
又称：分水岭
藏语称：“哈香聂阿”
意为：和尚岭
它位于祁连山脉东段
是河西走廊与陇中高原的重要分界
也是黄土高原、青藏高原、内蒙古高原三大地理区域交汇地带
站在这里
能够感受到中国西北地理格局的壮阔

关于乌鞘岭名字的由来，有多种说法
一种说法认为：
古时山岭之上寺庙众多，藏语称其为“和尚岭”
另一种说法认为：
远远望去，山体颜色深沉，如乌黑色的鞘状山岭，因此得名乌鞘岭
无论哪一种解释
都为这座山增添了几分传奇

历史上的乌鞘岭，是丝绸之路的重要节点
古代商旅翻越这里
面对的是高寒、风雪、险峻
唐代诗人笔下的边塞风光，在这里都有真实写照
岑参曾写：
北风卷地白草折，
胡天八月即飞雪
虽然诗中描写的是西北边塞整体景象
但站在乌鞘岭上
迎着山风
望着阴沉天空
依然能够理解古人面对西北天地时的震撼

阴天有风的乌鞘岭，更显苍凉
这一天的乌鞘岭，没有给我们灿烂阳光
天空阴沉
云层低垂
山风呼啸
但这样的天气，反而更加符合西北山岭的气质
它没有江南山水的柔美
也没有南方森林的浓郁
风从山顶吹过
远处群山若隐若现
那一刻，仿佛能感受到千百年来无数旅人的脚步
他们曾经从这里经过
带着使命
带着梦想
带着未知
而今天，我们只是其中普通的一员

远望马牙雪山——旅途最后的惊鸿一瞥

翻越乌鞘岭途中
我们停车观景
远方云层之间
一座雪山渐渐进入视线
那就是：马牙雪山

马牙雪山位于祁连山东段
主峰海拔4447米
因山体峰峦尖锐，岩石裸露，远远望去犹如骏马牙齿，因此得名
它不像一些热门雪山那样广为人知
却拥有属于自己的孤傲
雪峰
冰川
岩壁
草甸
共同构成它独特的面貌

当天乌鞘岭天气阴沉
云雾笼罩远方
马牙雪山并没有完全展露全貌
但正因为如此
它反而更显神秘
雪峰在云层间若隐若现
像一幅尚未完全展开的山水画
我们站在那里
静静望着远方
没有登顶
没有靠近
只是一次远远的相遇
但有时候
旅行的美，并不一定来自征服
一次偶然的遇见
一次远方的凝望
同样足以成为记忆

从冰沟河的林海天池
到阿尼岗嘎儿雪山
从乌鞘岭的千年古道
到马牙雪山的雪色锋芒
这一路
山河不断变换
风景不断展开
而我们，也在不断遇见更好的自己

感谢同行——因为有你们，山路不孤单

走完这趟端午祁连之旅
最想感谢的
其实不是某一座山
也不是某一个风景
而是一路同行的人

感谢紫溪
感谢你的邀约
如果没有这一次相约，也许这个端午只是普通节日
因为你的发起，让我们有机会走进祁连山深处
感谢你提前帮忙准备装备，帮我解决无法提前出发的问题
从最初的一个想法，到最后真正站在柴尔龙海湖边
一路辛苦
一路付出

感谢向太阳
感谢一路同行
感谢驾驶途中的陪伴
感谢徒步过程中的照应
户外从来不是一个人的事情
山路漫长
风景很远
但有人同行，就多了一份安心

感谢同行伙伴某某
因为你的加入，让这趟旅程更加完整
四个人
一辆车
一段路
一场属于我们的端午山河记忆

当然，也感谢一路遇见的陌生户外朋友
虽然彼此不知道姓名
但在山路上相遇
一句“加油”
一个微笑
一次提醒
都让高山徒步多了一份温暖

户外最大的魅力
从来不只是登顶
而是在翻山越岭的过程中
遇见志同道合的人
留下共同经历的故事
多年以后
也许我们会忘记某一段山路有多长
忘记某一个坡度有多陡
但一定会记得：
那个端午
我们一起去过祁连
一起看过雪山
一起等过云开
一起在4008米的柴尔龙海边，留下过自己的足迹

终章：山河无言，却足以惊艳一路风尘

返程车辆驶离乌鞘岭
马牙雪山渐渐消失在后视镜里
冰沟河越来越远
阿尼岗嘎儿雪山重新隐入祁连群峰
但我知道
这趟旅程并没有真正结束
因为真正的风景，从来不会随着离开而消失
它会留在记忆里
留在照片里
留在未来某个夜晚，想起远方时的微笑里

我们曾在深夜穿越河西
曾在凌晨服务区扎营
曾在4008米高山之巅喘息
曾看见雪山被云雾吞没
也曾等待25分钟后，看它重新从云海中出现
曾在雪山脚下围坐吃火锅
也曾在乌鞘岭寒风中远望马牙雪山
这些瞬间
终会成为岁月里最珍贵的收藏

人生短暂
山河辽阔
愿我们永远保持奔赴远方的勇气
愿我们在忙碌生活之外，仍有仰望星空的心
愿未来的日子里
还能背起行囊
还能翻山越岭
还能与三五好友
一起奔赴下一场山海之约

丙午端午
夜赴祁连
翻越乌鞘岭，遇见马牙雪山
山河无言，却足以惊艳一路风尘
愿下一次山海相逢，依旧热爱，依旧同行